Salut à tous,

Je crée ce fil pour obtenir des conseils des super bricoleurs du fofo d'une part et pour que cela serve aux possesseurs de bateaux Jeanneau/Bénéteau qui seront obligés d'en faire autant un jour.

J'ai sur mon Flyer 750 SD des sièges en simili avec assise bolsters relevables.



Or, pour une raison qui m'échappe, sur l'un des deux, le CP marine qui fait l'armature du bolster est complètement pourri. Je vais donc remplacer cette armature en CP marine par une pièce que je découperai dans une plaque de 10 mm de komacel. J'en collerai 2 ou 3 ensemble pour atteindre la bonne épaisseur.
L'autre siège est totalement sec et sain ...

Sur ces sièges, l'armature principale du siège est en plastique, contrairement à ceux que j'avais sur mon cap camarat 6.35 et que j'avais été obligé de refaire en CP marine au bout de 2 ou 3 ans.  C'est déjà ça mais je me demande pourquoi ils ont laissé du CP marine dans le boudin du bolster.



Je vais profiter de l'opération pour redresser les bras du système d'articulation qui ont été déformés lors d'une navigation et qui sont bloqués depuis en position bolster (ce qui ne m'a jamais gêné puisque je navigue tout le temps en appui fessier).

J'ai donc ramené ce siège à la maison cet hiver mais je n'ai pas pris le temps de m'en occuper.

Voici dans un premier temps l'état du CP du boudin



Ca ne saute pas aux yeux sur la photo mais le bois s'effrite en lambeaux dès qu'on tire un peu sur les agraphes du simili.

Or, pour me donner une chance d'avoir un gabarit, je voudrais réussir à le déshabiller sans détruire la forme.

J'ai donc commencé par tenter de désolidariser le boudin de l'assise et les ennuis ont commencé  2 des 6 vis sont complètement grippées dans leur "écrous rondelle à griffes".









J'ai essayé à plusieurs reprises et en laissant agir plusieurs jours au dégrippant mais le miracle n'a pas eu lieu. Je vais donc être obligé de les attaquer à la perceuse et c'est là que mes questions interviennent, sachant que pour l'une des deux la rondelle n'est pas solidaire de l'assise et tourne donc avec la vis :

- Me faut-il un foret spécial pour l'inox ?
- Dois les attaquer par la tête ou par la .... queue ? 
- Comment faire pour celle dont la rondelle est solidaire de la vis, sachant qu'il n'y a quasiment pas de prise (la forme en cuvette du plastique empêche d'attraper la rondelle avec une pince étau ?

Merci d'avance de vos conseils.
Renaud.

peux être une seule solution .
attaquer à la  dremel avec mini disque découpeur la tête de la cruciforme ?

 

Bien que n'ayant pas les dimensions de l'ensemble, c'est d'abord ces "fumeux" écrous/rondelles que j'essaierais de couper en deux pour libérer les vis.

C'est vraiment honteux vu le prix !
J ai eu aussi le problème de la banquette qui pourrie, et notamment le bois du boudin, de même conception sur mon dc que le tien.
Ça pourri parceque c'est du CP de base qui ne résiste pas à l humidité, et que les housses ne sont pas etanches, donc la moi Dre flotte qui tombe sur le siège peut finir par stagner sur les bois.
L assise étant bien plate, les jonction des tissus pas bien serrées...
En plus dans mon cas, les a graphes ne devaient pas être en inox...

C'est scandaleux une fab pareil!

https://www.veradoclubfrance.fr/Re%20-%20Le%20Jeanneau%207-5%20DC%20de%20Toby64-msg-5618-131632.html#msg131632

Il n'y a pas que chez Jeanneau....sur mon ZAR 75
c'était pareil...vu le prix du bestiau...c'est scandaleux:

Copie de ce que j'avais fait:

J'avais fait un accro avec une bouteille de plongée...



je l'avais réparé mais ça ne ma plaisait qu'à moitié!

J'ai donc commandé du tissus et je me suis lancé dans la réfection!

donc j'ai fait un petit pied de biche pour enlever les agrafes...




il y en avait pas mal...



démontage du jonc et du tissus:




c'est un CTP marine...mais sans trop de protection.....
il était gorgé d'eau car c'est de la mousse à cellule ouverte
je l'ai mis à sécher entre le poêle et le mur





même sec ...ça ne plaisait pas du tout...donc démontage de la mousse!



c'est une façon comme une autre de tenir des têtes de vis...
pas étonnant que certaines tournaient dans le vide!



on vire tout!




on va refaire des vis à tête prisonnière dans des bouts de 316l












préparation à la soudure TIG








Passivation et rinçage:







traitement de la planche support avec un reste de gelcoat blanc:



super ça a fini la boite et fait de la place...




essai et montage des vis prisonnières:






avec un peu de Sika bien sur




achat de mousse à cellule fermée....ça pique...

le morceau de 30cm par 150 et en 2 d'épais...69 euros!

on y va quand même...traçage de la zone de colle et évidage des zones sur le vis prisonnières pour éviter de faire des sur épaisseurs:





pré encollage néoprène:



assemblage , mise à la dimension et ponçage des congés:







pose du tissus avec agrafe inox:

tain c'est hyper juste...au mm la longueur....
[/url]







et pose du jonc:





et voilà ...terminé:








et pour un autre dossier, fallait agrafer dans du polyester...


j'ai réglé le problème comme ça:


http://rene.bouvarel.pagesperso-orange.fr/Marine%20Bricolages/Documents%20PDF/Coussins%20ZAR.pdf





Pour tes vis la méthode évoquée par Laurent est celle que j'aurais utilisée aussi.

Tu perces au centre du cruciforme à 3 ou 4 mm, sur une profondeur de 2 ou 3 mm

et avec un foret affuté à 90 ° de diamètre 6 ou 7mm  tu supprimes la tète de vis.

le pré perçage va te servir de guide pour cette opération.

Il faut tourner très doucement en lubrifiant bien, l'inox se perce très bien dans ces conditions!

et ne pas hésiter à bien affuter les forets!




j'avais fait des essais ...

je vous en mets une copie:

J'ai lu que dans la Navy ils utilisaient de l'ail pour percer l'inox....
j'ai voulu en avoir le cœur net savoir si ça apportait qque chose ou si ,
comme on était pas tres loin du premier avril,
ce n'était pas un poisson à retardement.

j'ai donc profité que j'avais un chantier de perçage dans une plaque de 13mm d'épais en 316l
pour faire différents essais!

Voici le départ:




avant trou de 5mm 

https://youtu.be/ySKVSwpL9jY



je n'ai pas eu de différence entre un foret neuf , usagé ou rapide de qualité!
s'ils sont bien affutés...que la vitesse de coupe est  lente, et bien refroidi,
il n'y a aucun problème


Perçage à 12mm par la suite!



https://youtu.be/NiVFRUszZ8I


En conclusion de cet essai...si on a rien sous la main pour percer, un ail peut aider effectivement!

le jus d'une tomate devrait aller aussi bien, le but est de refroidir à mon avis!

S'il y a un produit qui va vraiment bien par contre c'est l'huile de ricin, mon père ne travaillait qu'avec ça!


A+


Si ça peut  servir...c'est parfait!

Ah y’a pas à dire, c’est René qui aurait dû construire nos bateaux 
Pour le perçage et René à bien fait de le souligner, il faut tourner tout doucement afin de faire du gros copeaux et de ne pas tremper la pièce par une vitesse excessive. Mais tout le monde n’a pas une perceuse à colonne capable de faible vitesse, dans ce cas un perforateur équipé d’un mandrin pour forêts à queue lisse fera très bien l’affaire car ils tournent moins vite qu’une perceuse électrique, maintenant si vous n’avez que cette dernière, travaillez qu’avec des impulsions sur la gâchette pour éviter qu’elle ne prenne trop de tr /min.
Le pétrole, le gasoil, l’huile moteur ou boite et même la salive permettent de refroidir.

Non, non, je dis bien tremper, quand on perce l’inox ( mais c’est vrai aussi pour l’acier)avec une grande vitesse de rotation et ou un forêt mal affûté, non seulement on émousse le forêt mais aussi il se crée un échauffement énorme au niveau de la surface de contact qui peut se comparer à une trempe et il devient difficile ensuite de « raccrocher » la matière et refaire un beau copeau.
   

Pitaing René !!!!

encore un qui ne sait rien faire de ses 10 doigts et qui est équipé comme un cochon 

ca me file le blues !!!! mais du bon blues style John Lee Hooker - "Boom Boom"

Très bonnes remarques René

Did,heu!! Merci pour l’explication d’une trempe...
Et pour détremper, il faut que ce fut trempé au préalable et ce n’est pas le cas ici.
Moi je parle d’un effet trempage et localisé à l’endroit du perçage dû à un échauffement excessif à cause d’un forêt mal affûté et ou d’une vitesse de rotation excessive. Nous retrouvons ce phénomène également aux abords d’une soudure par exemple.

On peut le récupérer en le meulant sous l'eau sur au moins 5m/m (selon la taille)     Il faut en fait enlever la partie détrempée.

Ben non,hormis les forêts béton à pastilles carbure ou diamant, les forêts sont réalisés dans un acier dit « rapide » : hss, hsco,tungstène, cobalt..., ils n’ont pas de traitement de surface spécifique au niveau de la coupe, ils sont donc affutable sur toute leur longueur. Il m’est arrivé de couper carrément 3cm sur un forêt et de le réaffuter en traditionnel ou en forêt à dépointer par exemple.

pour les outils de tour au tungstène, j affute à la meule vert, ça le fait bien !

Pour sur que ça m'a servi, je ne savais même pas qu'un foret ça s'affutait ....  

Alors j'ai trouvé des forets HSS dans ma caisse à outils (probablement piqués dans celle de mon père il y a 25 ans quand j'ai quitté la maison familiale !) mais pas certains qu'ils n'aient jamais vu autre chose que de l'inox ...
Et je me suis lancé samedi soir.

- Forêt de 2 mm : trop petit, il n'avançait à rien,
- Forêt de 3 mm : pareil,
- Forêt de 5 mm : ok, ça commence à rentrer ...



- Forêt de 7 mm : Je n'avance plus,
- Forêt de 8.5 mm : alors lui devait être neuf car enfin je sors des gros copeaux, ça fume, j'arrose, je progresse ...  









Et de une, Yessssss





Par contre, la suivante tourne folle, pas moyen de l'attaquer à la perceuse, il va falloir réfléchir.





En plus, en terme d'accès, c'est plus que moyen dans la cuvette. Ah au fait, je n'ai pas de Dremel mais je crois que je vais en parler aux enfants pour la fête des pères ....



La nuit portant conseil, le lendemain j'ai l'idée de tenter avec ma petite lame de scie à métaux car elle est assez souple

on a pas de pétrole mais on a des idées