Veradoclub France

Le précédent propriétaire de mon bateau avait copieusement verni les boiseries en teck...
Je compte les mettre à nu, les rendre nickel, et mettre le bouche pores kivabien.

Mais avant cela, il va falloir que je decape.
Je maitrise bien les decapants (je vends des matières premières chimiques, dont celles pour decapants), mais je n'ai aucune idée de quoi sont faits les joints entre les lattes de teck (et donc la compatibilité de cette matière avec les solvants contenus dans les decapants...).

Quelqu'un sait-il ?
Quelqu'un a-t-il deja eu à decaper un placher ? si oui, comment se sont comportés ces joints ?

merci !

EDIT: je viens de voir chez SIKA, c'est du PU... aïe, les decapants solvantés n'iront pas...

Par experience un pont en teck se décape au grattoir pas avec de la chimie!C est du boulot je sais!
Oui les joints modernes sont avec un mastic PU, mais de super qualité je puis te l assurer ayant eu un bateau  avec un mastic à l époque, au polysulfure de tyocol je ne sais si c est // du Sika, mais le bateau qui est de 1968 a toujours sont pont nickel 40 ans apres
Un pont ne se vernis jamais  si non il devient glissant et il empeche le bois de respirer donc d'echanger!
 Un pont en teck reste gris c est ainsi!
Pour les boiseries il existe des decapants sans solvant sans doute - agressif, mais tu connais sans doute, attention au gelcoat  quand meme!
Bon courage

Quelle est la reference du joint noir a mettre autout du teck svp ?

sur le site de SIKA, mais produit réservé aux pros: Sikaflex-290 DC PRO

Pour nous, c'est peut-être Sikaflex-290 DC AMATEUR ???

Quand j'ai pris les plateformes, ils ont voulu me donner du joint noir, mais les pros l'ont dans un format qui ne correcpond pas a nos pistolets amateur ( le tube est plus long, large et souple, je ne connais pas ce format ) et donc pas utilisable facilement sans le pistolet adapté.
C'est peut etre ca la différence ?

Je ne suis pas allé voir dans le detail, mais la règlementation des produits "chimiques" grand-public est plus contraignante que les produits pour pros (qui sont, souvent, plus efficaces, mais ayant plus de phrases de danger).
La taille des cartouches peut être une facon simple d'eviter l'emploi des produits réservés aux pros par des particuliers.....

      Bon, ben moi, c'est du 920i et j'ai refait mon pont arrière avec ... la cartouche est standard  :P  ;D  8)

      Et pis ceux qui s'en sont servi peuvent causer ... ça marche bien et c'est étudié pour  ;D :D ;) ;) ;)
     
      C'est fait seulement pour les joints du teck !!! les pros l'utilisent aussi !!!

+1

oui, mais sur le site Sika, pour la marine, ile ne parlent que de reference 29x , dont comme le dit Jeanfi, le 290 reservé aux pro .
ou j'aimal lu ?

c'est quoi le 920i ?

Apparemment, cette référence n'existe pas chez SIKA ... mais Tournesol parlait en Verlan  :D puisque c'est le 290I
http://www..com/joints/4074-cartouche-sikaflex-290i-dc-sika.html

En tout cas, avec toutes vos réponses, j'ai la mienne: ces produits ne resistent pas aux solvants, mais supportent les alcalins et les acides, je tenterai donc un decapage de mes boiseries à la soude.

Bernie parlait de decaper les boiseries au grattoir... mais si le vernis est bien accroché, comment fait-on ? Ca ne risque pas de marquer les bois ???

je n'aurais pas osé y aller avec des produit de décapage  .... 

un ponçage n'est-il pas moins risqué  ?

J'ai eu l'occasion de voir deux voileux donner un coup de jeune à leur pont.
Tout à l'huile de coude.
 En premier ils ont enlevés les joints à la main, puis ponçage,puis traitement,puis joint. Bon courage

Aie, je n avais pas l intention d enlever et de refaire les joints justement !

les joints doivent pouvoir se poncer aussi

demande à Alain , il a fait ses planchers teck

    Bon, la question est posée ... la réponse est là :

    voir ici aussi :  http://www.veradoclubfrance.fr/Epop%C3%A9e%20Couach-topic-2041-330.html

    Oui, après 92 h on peut poncer ... très fin et très rapide surtout  :-[  sinon ce sont des écailles qui partent.

    Mais, si on a poncé les lattes auparavant, lorsqu'on coule les joints, il faut en laisser un peu dépasser et, au

    cuter, on les coupe ensuite à 1/2 mm plus haut que le teck (avec une cale pour le cuter) ce qui rend le pont

    complètement antidérapant  ;)

    En fait, j'ai récupéré toutes les lattes de teck birman d'origine, refait les coffres et les panneaux, puis recollé

    les lattes sur les panneaux et enfin, coulé les joints  :-[ comme dit Joël, c'est uniquement de l'huile de coude

    et quelques astuces comme ci-dessus pour avoir un pont impec (les lattes ayant + de 40 ans, il y en a qui ne

    sont plus de la couleur "enviée" des plaisanciers actuels  :-[)  enfin ... comme ça me va à moi  ;D

    Je ne serai plus là pour le refaire dans 40 ans passés  ;D




 

Ou alors dans des petite rues malfamé en petit sachets sa va être long
Voir cher aussi  ;D ;D ;D et les joins seront pas trop mal

je te déconseille les joints au Sika Sergio94, çà fait beaucoup de fumée et çà fait tousser.  ;D ( c'est pas bon pour les poumons ).

 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D   merci  ;D

Changement des joints
En chantier le mastic est en bidon de 25 kg avec une pompe hydraulique.... ensuite aprés séchage on coupe l excédent et on ponce.... à la machine!
Pour nous les bricoleux mettre les cartouche de PU dans une eau tiede (bain marie) l extrusion est plus facile

Mais je pense que c est une solution extreme à ne pas utiliser

Je dois faire les joints de la tables et des plateformes.
il n y en a pas d origine.
comment faire pour que  a soit bien propre sur les rebords blancs ( sika noir )
Quand c est blanc sur blanc,  a pardonne un peu mon amateurisme , mais la ...

Tu mets un scotch sur la partie blanche, et comme, avec la méthode d'Alain, il faut arraser la surépaisseur de joint, la partie de joint non désirée, donc coupée, viendra avec le scotch en le retirant, non ?

Oui, si on enleve le scotch avant que ca seche   ca devrait le faire   a condition de faire un beau travail dans les angles ! :)
J essaierai sur autre chose avant les pieces du bateau !

Puisque le joint doit être arrase ensuite, j attendais au contraire qu il soit bien polymérisé

Mais tu as raison rien ne vaut un essai "à blanc"!

C est bien d en discuter alors !
je pensais le faire  vite pour justement que ca se coupe a la jonction du scotch et ne pas risquer de decoller ce qui doit rester ( deja arrivé avec du joint de salle de bain )

On met de l'adhésif épais et on ponce après la polymérisation. Lorsque l'on commence à poncer l'adhésif on s'arrête et on enlève le ruban. Il reste alors une toute petite surépaisseur (celle de l'adhésif )  ;)  Au besoin si l'on ne trouve pas de ruban suffisamment épais on en met deux épaisseurs.

Merci de l info .
Je ne savais pas qu il fallait poncer ! Je pensais utiliser ce joint comme le silicone normal !

Comme quoi, en parler sur le forum ... :)

Je le ponçais pensais également.
De plus, en regardant comment sont les joints actuels sur mon bateau, on constate qu'ils sont "en retrait" (en profondeur si vous préférez) par rapport aux lattes. Donc ca n'a pas été poncé...
Par contre, c'est vrai que la méthode d'Alain me plait bien, et je suis sur qu'avec les joints affleurants ca ferait beaucoup plus joli, et apporterait un caractère anticassegueule au plancher (d'autant plus que la partie lattée la plus importante est sur le roof, par lequel nous passons pour monter sur le bateau...)

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/10/19/161019085337539400.jpg) (http://www.casimages.com/i/161019085337539400.jpg.html)

ayant travailler dans un chantier je puis vous affirmez que:
on couper le plus gros du mastic  qui avait dégeulé    de part et d'autre
on ponçait d abord en rotative puis avec des ponceuses a bandes
Le mastic se creuse avec l 'age.....

Je pense que les bois utilisés sont souvent pas trop secs et avec l'âge ils sèchent .....  Ils rétrécissent et le mastic faisant joint assure le travail, en s'élargissant il se creuse.

Je pense que les bois travaillent toute leur vie (les pauvres, même pas de retraite !!!).

En effet, j'ai posé l'an dernier une terrasse en bois exotique (tatajuba pour les intimes), et le vendeur de bois m'a bien précisé de laisser un espace de 3mm entre les lames, qui travailleront avec l'humidité.
Pour cela, il m'a prêté un ensemble de cales, dans une boite. Il y en avait de differentes couleurs: je ne me souviens pas de toutes, mais les jaunes etaient 3mm, et les bleues 5mm.
Quand je suis allé leur rendre la boite, son collègue m'a  demandé si j'avais bien utilisé les bleues... quand je lui ai dit que non, car son collègue m'avait conseillé les jaunes, il m'a dit qu'avec l'hiver et son humidité, ca ne suffirait pas car les lames allaient gonfler, et se chevaucher... je surveille donc...

Bienvenue sur le forum bricomaison  :D

Oui, un jour, j'ai oublié les cales du plancher flottant avant de mettre les plaintes .... l'été venu, j'ai compris ma douleur ! :) :)

Ca veut dire que le bois est amené a se rétracter x fois dans sa vie, et donc que le joint doit rester souple toute sa vie lui aussi !!

Hello!

En ce qui nous concerne, notre fils Guillaume avait cet été poncé le pont avant et les plages arrières avec les joints en place, il ne les a pas abimés. :)

Avant : (la partie basse a été reprise, la partie haute était l'état de départ sur cette photo).

20160429_171652.jpg
(http://img.pccreation.net/photos/201610201952414024.JPG)

Après

 20160501_113956.jpg
(http://img.pccreation.net/photos/201610201953178015.JPG)

Le seul problème que j'ai rencontré par la suite c'est que le bois était glissant tellement c'était poncé fin :'(
Au printemps prochain (on) recommence mais cette fois ci je mettrai deux couches de bouche pores avec ponçage intermédiaire.
La totalité sera faite, y compris le plancher intérieur.

Ce post m'aura permis de connaître quel joint mettre car j'aurais aussi des retouches à faire :P

Si ton fils guillaume s ennuie...
On a une chambre d amis ;-)

J ai une cartouche de 291 Sika.
en comparant avec la 290, il semble que ce soit proche en  caracteristiques ( fait le teck aussi )  , sauf que le 290 s apparente plus a la texture du silicone de sdb, c est a dire reste plus souple et ne se ponce pas.

Peut etre est ce interessant pour les coins pas accessibles au poncage ?