Veradoclub France

salut a tous!
voila j ai un petit soucis avec mon ballon d'eau chaude (un de plus c'est l"année) :'(
l 'eau est un peu chaude les 3 premières seconde et après elle est tiède voir froide
j ai monter le thermostat a fond et pareil pas de changement
quel que un a t il une idée du problème ?
et 2 ème questions
j 'ai l impression que ce ballon pourrait également se brancher sur moteur (pas sur de moi  vu que je n es pas la doc)
le moteur est un mercury 5.0mpi
je vous joint la photo "je ne connais mémé pas la marque je ne vois pas tout le ballon en entier )
si dèsfois quelqu un a une idée je suis preneur
merci d 'avance
(http://img.pccreation.net/photos/20180924220719581.JPG)

Les 3 secondes d'eau tiède que tu as, ce n'est que l'eau dans le circuit qui à chauffée par la température ambiante de la cale.
Visiblement ton ballon ne chauffe pas du tout. Vérifie si tu n'a pas un disjoncteur à actionner quelque part ou mieux (si tu as un voltmètre)  vérifie la tension sur les bornes d’alimentation électrique du ballon.
Pour ce qui est de brancher le ballon sur le moteur, c'est apparemment possible,tu as 2 raccords avec les petits bouchons rouges pour faire circuler le liquide de refroidissement du moteur dans le ballon d'eau chaude et chauffer par transfert thermique. Si ton moteur dispose d'un refroidissement liquide à circuit fermé il te suffit de faire un By Pass entre l'entrée et la sortie de l'échangeur thermique du moteur pour faire circuler une partie du liquide dans le circuit du ballon.

 

Pas mieux,  disjoncteur 220
Coupé ou pb sur la prise de quai

Le reste en 220, prise etc, fonctionne ?

bonjour et merci pour vos réponse :)
le probleme c'est que le moteur n avait pas tourner avant  :-\
oui tout le 220v fonctionne correctement je vais voir sous le capot rouge si il y aurait une securité (jamais démonter)
et je pense que ça doit chauffer un peu car l'eau arrive a monter en température sans que le bateau est tourner (il etait brancher plusieurs heure avant au quai)l'eau au départ est chaude et après tiède donc bizarre
merci ;)

Bonjour,

Sauf si il ya  déjà quelque chose de prévu pour, mais ca doit se calculer ce bipass, parce qu'il ne faut pas prendre le risque de freiner la circulation d'eau dans le moteur ?

Le refroidissement en circuit fermé de moteurs marins est assez rare et modifier cela juste pour avoir 10 litres d'eau chaude en navigation n'est peut être pas essentiel. Dans tous les cas (sauf gros parc de batteries et convertisseur de tension costaud) ton chauffe eau ne tournera que branché au 220V à quai.

Branche ton bateau à la prise de quai et vérifie la tension au voltmètre sur les bornes d’alimentation du chauffe eau, soit tu a 220/240v et ton chauffe eau est mort (ou juste le thermostat ou le thermoplongeur), soit tu n'a rien et la tu remonte simplement la ligne électrique jusqu'à sa source pour trouver ou se situe la coupure d’alimentation (câble coupé, disjoncteur, câble débranché ou mauvais contact....)

Oui il te faut bien réfléchir aux "enjeux sournois".

Dériver le circuit c'est pas bien compliqué, mais c'est une source de panne supplémentaire dans le temps et on peut craindre les conséquences dans le temps si le niveau passe sous la flottaison.

Perso, convertisseur balaize et moteur en route pendant la chauffe qui dure 25 minutes dans mon cas (mais quel pied !)

apres, pour ne pas toucher au circuit de refroidissement du moteur, on doit pouvoir enrouler autour des durites d'eau du moteur, un tuyau relié au balon pour faire une sorte d'echangeur , le tout bien isolé thermiquement ?

Je peux dire une connerie ? Le circuit de refroidissement n'est-il pas dimensionné pour le moteur ? Le dériver ou en extraire des calories par échangeur ne risque-t'il pas de perturber la bonne température ?

Après vous me direz que le refroidissement varie avec la température ambiante et vous aurez raison donc si je dis une bêtise faut pas hésiter à me reprendre  ;) ;) ;)

Sur mes deux moteurs un seul réchauffe l'eau du ballon, et je ne vois aucune différence de température en fonctionnement sur les deux moulins.

Tu dis pas une connerie, il faut juste que ce soit integré lors de la conception ou de la modif .
pour la temperature, la calorstat empechera que ca mette trop de temps a atteindre la bonne temperature moteur, mais c'est plus pour l'ecoulement de l'eau que je pense qu'il faut faire attention !

attention a prévoir des durites qui résistent a une chaleur importante et prévoir deux robinet pour éviter si pb une vidange du circuit de refroidissement et une casse moteur

c'est chauffe eau sont fait pour être mis sur le circuit fermé du moteur, c'est tout l’intérêt, donc si tu as un moteur IB avec liquide de refroidissement (comme une voiture sauf que cela passe par un échangeur et non par un radiateur ventilé) tu peux dévier une partie du refroidissement par le chauffe eau, c'est fait pour et tu dois avoir deux prises de libre (sur le moteur)  a cet effet (cela sert aussi au chauffage (comme une voiture quoi !)

c'est fait pour pas d’inquiétude à avoir, cela te permettra d'avoir de l'eau chaude hors du port (ce qui présente un intérêt certain pour un bateau habitable)

si tu as un circuit ouvert (genre mercruiser essence entrée de gamme) là c'est mort hors de question de faire passer de l'eau de mer dans le chauffe eau)

C'est ce que j'ai Nicolas, Mercruiser à circuit ouvert, et c'est bien de l'eau de mer qui passe dans le chauffe eau

ok dac
je vais déjas controler mon problème de chauffe
et pour le branchement sur le moteur on verras plus tard ou pas !
en tout les cas merci a tous
je vous tiens au jus
 8)

oui tu as un deux ceux où le circuit ouvert est en deux parties, une pour le moteur l'autre pour les collecteurs, du coup ton chauffe eau doit etre à eau de mer sur le circuit du bloc moteur.

petite question, dans un circuit ouvert a eau de mer, l'eau en sortie ne doit pas etre particulièrement chaude , vue que ca ne tourne pas en circuit fermé.
ca ne doit pas chauffer beaucoup le chauffe eau ?

si car elle tourne à température constante dans le bloc (65-70°) le thermostat ne l'évacue (et la remplace) que quand cela dépasse

la dérivation doit se faire avant le calorstat, c'est fort probable!

Dommage qu'il n'y ait pas ça en option sur les HB!
 

il n'y a pas de pompe de brassage (comprendre qui fait circuler l'eau en circuit fermé dans le bloc) sur les HB du coup c'est compliqué à implémenter

faut bien des avantages aux IB quand même ;-)

c'est un peu pareil que sur les HB ?

C'est la température qu'il ne faut pas dépasser pour la cristallisation du sel

je ne connais pas les circuits directs sur les inboards,
faut que je trouve un schéma pour éclairer ma lanterne!

Je supposais que c’était idem aux HB,
 la pompe de brassage étant dans l'embase au lieu d’être sur le moteur dans la coque...

c'est pas comme ça?

il y a deux pompe sur les IP
une sur le bloc (brassage/circulation)
une dans l'embase ou dans la cale (aspiration)

entre les deux un thermostat

Ok...je comprends mieux!


(https://imgfast.net/users/1516/30/18/68/smiles/1610243916.gif) (https://imgfast.net/users/1516/30/18/68/smiles/1610243916.gif)

bon voila les news  :-\
j ai vérifier le jus c' est bon ça arrive bien jusqu au ballon
refais des test donc l'eau est chaude 5 secondes et après tièdes voir froide
j ai augmenter la température et la plus chaud mais pareil pas longtemps
quand je touche au niveau des vannes du ballon  elle sont chaude
donc grand mystère
si la résistance était morte cela ne chaufferais pas du tout ?
le thermostat à l aire de fonctionner puisque quand j ai augmenter la température l'eau était plus chaude  ??? :-\
quelqu'un a t il déjas rencontrer ce genre de soucis ?

Je ne serais pas surpris que ton ballon est tellement plein de calcaire qu’il n’y à plus de place pour le volume d’eau, comme si tu avais un ballon de 5 litres !!!

Pour confirmer l'hypothèse ce serait intéressant que tu mesures la température de l'eau en sortie lorsqu'elle est chaude et le volume approximatif d'eau chaude que tu en tires.

Maintenant avec une faible capacité de volume tu remplaces l'eau chaude extraite et la remplace par de la chaude, tu as donc très vite une eau qui sort moins chaude, tiède et froide comme à la maison ou aux douches du port quand tout le monde s'y bouscule et prend sa douche.

Idéalement il faudrait sortir le ballon, le vider et le re- remplir jusqu’à débordement en mesurant le volume d’eau que tu as pu rentrer.

Perso j'ai un système mitigeur en sortie d'eau chaude ,
si tu es dans  le même cas il se peut qu'il soit HS .

En effet il faut bien sûr commencer par là, il faudrait que tu puisses te mettre en sortie direct ballon avec un flexible et une vanne, l’eau doit être brûlante avec un volume proche du volume théorique de ton ballon.

Pour qu'il soit remplis de calcaire, il faudrait s'en servir vraiment souvent, tel un cumulus de maison principale. Je ne pense pas que ce soit ça le problème ici.

merci a tous
c 'est vrai que je ne m'en sert pas de non plus énormément ...après je ne sait pas si l'eau est beaucoup calcaire ou pas
il est en eau de mai a octobre
mais dès que j y retourne je vais prendre
1 er la  température
et en 2 eme le vidanger ensuite pour voir déjas si la quantité d'eau est équivalente au cumulus
et wene 38 66 a la sortie de l'eau chaude j ai une "vanne" (je ne sais pas si c est le bon non )qui permet de régler +/- chaud ou froid tu parle de cette vanne?

Exactement...

Vérifie bien aussi que tu n'aies pas des robinets eau chaude eau froide , ou un mitigeur,
ouverts sur un autre circuit douchette ou un autre point d'eau.
si c'est le cas, ça fait un passage préférentiel qui bipasse le chauffe eau.