Je pense que la coque de mon bateau est bonne pour la benne

[bad.s]

Attention à l’arceau ou l’eau de pluie rentre bien .

Oui j’avais refait les joints sur allegria

[bad.s]

Sinon , j’échange mon leader contre le four winns puisque le vendeur vend ou échange 

[stephane]

Sinon , j’échange mon leader contre le four winns puisque le vendeur vend ou échange 

Mais non, la situation n'est pas dramatique Pascal

[Moebius50]

hello tout le monde.
Bon je vais rester objectif car il vaut mieux je pense un avis sincère qu'un avis qui fasse espérer.

Au regard des photos et des explications, je pense que c'est cuit. Refaire un tableau, soit, ce sera couteux et est-ce vraiment valorisable a la revente (cela fait à mon avis plus peur que confiance). Et puis il reste un problème de fond : le bateau semble imbibé d'eau, pas seulement le tableau. refaire un tableau neuf n'est que le début de la solution, pour garantir durée de vie et sécurité, il faut découper et vérifier un peu partout pour garantir le reste de la structure.
Et changer une membrure, refaire de la strat, cela sous entend forcement de gros travaux (dépontage partiel....etc).

Sachant que si on attaque les travaux, il faut tout enlever et attendre que ça sèche. Pour l'avoir fait sur un de mes bateaux, ça peut prendre des semaines (une dizaine dans mon cas).

Faire renaviguer ton bateau, en terme de temps et d'argent, je ne vois pas cela comme très raisonnable.

[bad.s]

hello tout le monde.
Bon je vais rester objectif car il vaut mieux je pense un avis sincère qu'un avis qui fasse espérer.

Au regard des photos et des explications, je pense que c'est cuit. Refaire un tableau, soit, ce sera couteux et est-ce vraiment valorisable a la revente (cela fait à mon avis plus peur que confiance). Et puis il reste un problème de fond : le bateau semble imbibé d'eau, pas seulement le tableau. refaire un tableau neuf n'est que le début de la solution, pour garantir durée de vie et sécurité, il faut découper et vérifier un peu partout pour garantir le reste de la structure.
Et changer une membrure, refaire de la strat, cela sous entend forcement de gros travaux (dépontage partiel....etc).

Sachant que si on attaque les travaux, il faut tout enlever et attendre que ça sèche. Pour l'avoir fait sur un de mes bateaux, ça peut prendre des semaines (une dizaine dans mon cas).

Faire renaviguer ton bateau, en terme de temps et d'argent, je ne vois pas cela comme très raisonnable.

J’ai bien peur d’être de ton avis Charles 

[bad.s]

Bon , peut être un peu d’espoir , j’ai dit un peu  
J’ai pu enlever le pass coque , non sans peine , c’était bien siliconé , mais avec le temps l’eau a quand même réussi à s’infiltrer … voici les photos










On dirait qu’il y a deux sortes de contre plaqué , par contre le strat est assez épais , 2 cm côté cale et 1 cm côté moteur




Je pense que tout le TA n’est pas pourri , mais seulement où il y a eu des perçages

[bad.s]

Des gouttes d’eau sortent encore des trous de fixation de l’ancienne sonde et du speedo

[bad.s]

Du coup je me demande si l’endroit où il y a les pass coque de l’évacuation de l’évier et celles du WC est dans le même état

[stephane]

L'idéal Pascal serait de pouvoir passer un fibroscope pour réaliser un meilleur diagnostic

[lomdurone]

En principe il n'y a que dans le tableau arrière où l'on peut trouver un renfort en bois susceptible de s'imprégner d'humidité et de pourrir    A moins que ta coque ne soit en sandwich (souvent balsa) ça ne risque pas grand chose. Si la coque est en résine monolithique, il n'y a aucune crainte à avoir sur son intégrité structurelle. Il peut peut-être y avoir une imprégnation d'eau autour du passe-coque mais très limitée

[bad.s]

En principe il n'y a que dans le tableau arrière où l'on peut trouver un renfort en bois susceptible de s'imprégner d'humidité et de pourrir    A moins que ta coque ne soit en sandwich (souvent balsa) ça ne risque pas grand chose. Si la coque est en résine monolithique, il n'y a aucune crainte à avoir sur son intégrité structurelle. Il peut peut-être y avoir une imprégnation d'eau autour du passe-coque mais très limitée

Merci denis pour ton encouragement, par contre je ne sais absolument pas si la coque est en sandwich et encore moins si elle est en résine monolithique 

[Robalo]

Le CP que l'on aperçoit par le trou du passe coque n'a pas l'air bien épais.....Ce n'est pas lui qui donne la rigidité, mais les cm de fibre. Je pense qu'il a plus un rôle de moule perdu qu'une importance structurelle. Il faudrait voir l'état au niveau du moteur, et savoir au départ comment est conçu le TA. Au vu des épaisseurs de fibre que tu indiques, de la taille des renforts intérieur, pas sur que le TA ai besoin d'être renforcé par un CP épais......

Lors du remplacement de mon moteur, ils ont aussi serré comme des bourrins, au point d'enfoncer le gelcoat....J'ai retrouvé les anciennes rondelles, bien larges, au fond de la cale, remplacées par des rondelles de dimension modestes, comme les tiennes.
J'ai acheté 4 rondelles bien larges, que j'ai rajouté, en sikafiant bien toute la surface. Et serré au couple.

[Moebius50]

Merci denis pour ton encouragement, par contre je ne sais absolument pas si la coque est en sandwich et encore moins si elle est en résine monolithique 

je suis dubitatif : il y a forcement des varangues en fond de coque et des travers de soutien de pont.......

[bad.s]

Le CP que l'on aperçoit par le trou du passe coque n'a pas l'air bien épais.....Ce n'est pas lui qui donne la rigidité, mais les cm de fibre. Je pense qu'il a plus un rôle de moule perdu qu'une importance structurelle. Il faudrait voir l'état au niveau du moteur, et savoir au départ comment est conçu le TA. Au vu des épaisseurs de fibre que tu indiques, de la taille des renforts intérieur, pas sur que le TA ai besoin d'être renforcé par un CP épais......

Lors du remplacement de mon moteur, ils ont aussi serré comme des bourrins, au point d'enfoncer le gelcoat....J'ai retrouvé les anciennes rondelles, bien larges, au fond de la cale, remplacées par des rondelles de dimension modestes, comme les tiennes.
J'ai acheté 4 rondelles bien larges, que j'ai rajouté, en sikafiant bien toute la surface. Et serré au couple.

Je ne sais pas si le CP joue un gros rôle , il ne sert peut-être qu’à donner une épaisseur au TA , je vais appeler un concessionnaire Jeanneau
Je remplacerais ces rondelles car c’est vrai qu’elles ne sont pas assez large , je mettrais peut-être des carrés large en inox … y a pas à dire on peut faire confiance à nos pros

je suis dubitatif : il y a forcement des varangues en fond de coque et des travers de soutien de pont.......

Je crois qu’il n’y a pas de varangues , il y a des renforts dans le sens de la longueur du bateau mais pas en travers …
Je ne sais pas ce que je vais faire avec ce bateau 

[pechevoile]

Je n'ai pas l'impression que le contreplaqué soit si mince.
En mesurant l'épaisseur totale du tableau et et en faisant l'addition des deux épaisseurs de résine, on doit avoir une idée de l'épaisseur du contreplaqué.

[Fichier joint supprimé par l'administrateur]

[bad.s]

Je n'ai pas l'impression que le contreplaqué soit si mince.
En mesurant l'épaisseur totale du tableau et et en faisant l'addition des deux épaisseurs de résine, on doit avoir une idée de l'épaisseur du contreplaqué.

 3 cm

[lomdurone]

Avec 3cm lee CP n'est donc pas négligeable dans son rôle rigidificateur du tableau arrière. Par contre, sur un bateau qui ne s'est jamais retrouvé au fond de l'eau il est rare qu'il pourrisse complètement. Souvent c'est sur une petite zone autour des boulons de fixation qui sont de entrées d'eau potentielles fréquentes. Pour le voir, il faut t'équiper d'un gros serre-joint et de deux plaques de bonne taille afin de voir si le tableau résiste toujours à l'écrasement. Il faut commencer par sonder les parties autour de trous des boulons. Si les désordres ne sont que limités autour de ces trous, tu pourras peut-être t'en tirer en infiltrant de la résine par ces trous après un séchage rigoureux. De toute façon, s'il n'y a pas une étanchéification généreuse à base de sika autour des trous de boulon, il y aura toujours une potentielle entrée d'eau à cet endroit.

[ski wake]

Avec 3cm d'épaisseur le CP n'est donc pas négligeable dans son rôle rigidificateur du tableau arrière.

Tout à fait d'accord avec Denis  ( ce n' est pas la 1ere fois d'ailleurs  ... )

Par contre, sur un bateau qui ne s'est jamais retrouvé au fond de l'eau il est rare qu'il pourrisse complètement.
Souvent c'est sur une petite zone autour des boulons de fixation qui sont de entrées d'eau potentielles fréquentes.

Effectivement , cependant ... le temps fait son usage ... et si les causes d'infiltrations persistent et que le bateau reste longtemps à flot ...
d'une petite zone concernée au départ, le phénomène s' étend ...

Et en plus , en croyant bien faire, on peut aggraver la situation avec une FAUSSE BONNE IDEE ...   

je vous explique ...

Sur un de mes STARCRAFT , j'avais repéré un petit suintement au goutte à goutte à l' intérieur du bateau pour les 2 boulons inférieurs qui tiennent la chaise moteur ...

Le BON réflexe a été de faire en sorte de supprimer cette situation...

J'ai eu l'idée de ce que je croyais  être une bonne méthode ...

1 - j' ai délicatement retiré l'écrou puis la rondelle inox qui était contre le tableau AR ( coté intérieur du bateau )

2 - j'ai mis du silicone ( un modèle spécial qui adhère même sur le mouillé puisque c'était un peu humide du fait du suintement ...) 
- autour du pas de vis du boulon
- sur une partie du tableau AR ( coté interne toujours )
- j'ai posé une plaque de plexi ( avec les 2 trous correspondant aux 2 écroux ) contre le tableau AR ; ce qui a renforcé l' étanchéité ( intérieure ) du tableau car le plexi "écrasait" et répartissait le "silicone" contre le tableau AR
- j'ai refais un cordon de joint autour du filetage des boulons et par dessus le plexi 
- j'ai repositionné les rondelles inox ( qui ont écrasé le joint en renforçant l'étanchéité )
- j'ai revissé les écrous , et le résultat a été à la hauteur de mes espérances puisqu'il n'y avait plus AUCUNE infiltration d'eau à l' intérieur du bateau ...

et j' étais donc TRES satisfait de moi ... 

jusqu'au jour où .... je me suis rendu compte que la majeure partie du CP de mon tableau AR était pourri ... 

BEN oui  ... parce que si j' avais bloqué l'infiltration INTERNE , comme un couillon, je n'avais pas été A LA SOURCE du problème  ...

Je n' avais fait QUE bloquer l'infiltration INTERNE, mais coté EXTERNE  je n' avais RIEN FAIT ... 

Voilà comment, en croyant bien faire, ... au final, on se retrouve à faire une belle bêtise  qui
- non seulement ne résout pas la situation 
- mais en plus .. l' aggrave 

Souvent c'est sur une petite zone autour des boulons de fixation qui sont de entrées d'eau potentielles fréquentes.
Pour le voir, il faut t'équiper d'un gros serre-joint et de deux plaques de bonne taille afin de voir si le tableau résiste toujours à l'écrasement.
Il faut commencer par sonder les parties autour de trous des boulons.

Si c'est facile pour les boulons supérieurs ...
En revanche pour les boulons inférieurs qui sont sous l' auge moteur ...    je ne vois pas trop comment passer le serre-joint  ...

Si les désordres ne sont que limités autour de ces trous, tu pourras peut-être t'en tirer en infiltrant de la résine par ces trous après un séchage rigoureux.

Honnêtement, si le CP est bien imbibé, je ne vois pas comment accéder à toute la zone imbibée pour arriver à la sêcher ... 

Quand bien même on y arriverait, il y a alors fort à parier que le CP se désagrégerait ...
et pour remplacer le CP par quelque chose d'uniformément réparti  ... ça ne semble pas trop évident ...
avec donc un résultat aléatoire  ...   

Pour avoir vu l' état des CP des tableaux AR de mes STARCRAFT , je ne pense pas qu'il soit raisonnable de faire une "demi mesure" en ne réparant que partiellement ..
avec le risque qu'une zone insuffisamment identifiée comme "malade" ne soit pas remplacée ...

De toute façon, s'il n'y a pas une étanchéification généreuse à base de sika autour des trous de boulon, il y aura toujours une potentielle entrée d'eau à cet endroit.

çà c'est sûr  !  ...

[Moebius50]

je suis assez d'accord avec l'idée que couler de la résine sur le CP malade ne soit pas à terme une bonne idée.

Pour avoir essayer, le résultat est médiocre, et ce pour plusieurs raisons :
- la résine à peu de résistance (à la compression pour le serrage des goujons et au cisaillement en dynamique) si elle n'est pas chargée.
- la résine est (plutôt) étanche, et empêchera certes l'eau de rentrer, mais surtout empêchera l'ancienne déjà présente de sortir, le pourrissement continuera, moins vite mais continuera.
- le résine doit avoir une accroche, sur un matériau détérioré, c'est comme chercher à coller deux plaquettes de beurre avec de la superglue 

La seule solution qui me semblerait viable (même si je persiste à rester pessimiste) à mon avis :
- depose du moteur et accessoire TA
- pelage d’environ 2 tiers mini du tableau en partant par le centre depuis l'extérieur,
- découpe du tableau en gardant si possible la strat interieure
 -remplacement avec chevillage (ou vissage) de la partie découpée,
- pose d'un gousset interne (le tableau n'est plus solidaire en 1 pièce, je pense qu'il faut en prendre compte) ou d'une contreplaque intérieure inox
- strat à gogo avec tissus selon les règles de l'art (grammage, croisement, recouvrement...etc...on compte le nombre de plis et on refait pareil.
- reprise de gel coat extérieur avec des heures de poncage et de reprise pour avoir une finition correcte.
- remontage

Ce que l'on fait sur les petit offshores, c'est sensiblement ça sauf que l'on enlève le tableau par l’intérieur, mais dans ton cas il faudrait découper la cuvette, ça rajoute pas mal d'heures....

[bad.s]

Bonsoir tout le monde et merci les amis pour vos conseils et avis ,
  Bon j’ai bien peur que Charles ait raison , je crois que la pourriture n’est pas seulement autour des trous … j’ai appuyé sur le strat au dessus des trous de l’ancienne sonde et speedo … de l’eau est remontée à travers le pass coque de l’auge , je pense que c’est pareil de l’autre côté … je dirais que le TA est pourri presque aux 2/3 …
Je pense qu’il vaudrait mieux refaire le TA en entier , en gardant la partie arrière de strat de 2cm d’épaisseur qui doit être assemblée avec les trois renfort …il faudrait découpé délicatement l’avant du TA en strat avec gelcoat ,changé le contre plaqué , le coler ou cheviller ou visser comme le dit Charles sur la partie du TA marié avec les renforts , coller la partie découpé du strat  avec gelcoat sur le nouveau contre plaqué , mais bon si je décide de faire ces travaux , ce sera par un pro …ce n’est pas infaisable, mais je n’aurais pas assez de temps , ça va traîner et c’est pas bon …
Le prix serait entre 4 et 5000€  , je ne sais encore pas ce que je vais décider , de toute façon mon bateau est invendable dans l’état , en plus il y a peut être d’autres parties du bateau qui sont imbibées d’eau , donc pour le moment je ne sais pas quelle décision prendre , peut être arrêter le nautisme tout simplement … et passer au camping car 

[ski wake]

Le prix annoncé de 4 à 5 k€ me paraît tout a fait exagéré    ...

Autant que je me souvienne dans mon cas

- la peau extérieure en stratifié avait été conservée

- l'auge moteur avait été découpée

la réparation avait été parfaitement réalisée ( et bien plus solide qu'à l' origine ) ...

[sergio94]

Bonsoir
Une image de professionnel mais revenu soudainement
Alors au lieu de découper la partie arrière au lieu de découper la partie avant
Il avait découpé le dessus effectivement le bois était complètement pourri
Il a tout renforcer en bois rouge
Fibre de verre fini par un petit enduit marins

[sergio94]

 donc pour le moment je ne sais pas quelle décision prendre , peut être arrêter le nautisme tout simplement … et passer au camping car  
[/quote]


😂🤣😂

Le forum va changer de NON
 
LE   🚍CAMPINGVERADOCAR🚤   🥸😎🤣

[lomdurone]

En effet si le tableau semble complètement imbibé la seule solution semble de creuser le bois pourri et de l'enlever. De quelle manière procéder  ? C'est vrai qu'il est tentant d'essayer en découpant le dessus du tableau et ensuite en essayant d'extraire le bois pourri. Ensuite si l'on garde les parties externes et interne du tableau, pourquoi vouloir à tout prix réinsérer un morceau de bois susceptible de pourrir à nouveau. Pourquoi ne pas noyer le tout dans du tissus de verre et de la résine mis en couches successives dans le trou ainsi formé ? Seul le poids peut être un peu plus important. Mais ce n'est pas à quelques kilos près. Ainsi tu pourrais mieux cerner les travaux à faire. Trouver un "bourrin" (lol  ) qui va détruire le bois pourri (ou le faire toi même) et aspirer les copeaux avec un aspirateur de chantier. Ensuite il sera facile de trouver un stratifieur pour remettre le tableau en état. En mettant une plaque de métal de chaque coté pour maintenir les deux peaux de stratifié fixées par des tiges filetées passées dans les trous de fixation du moteur, ça devrait le faire. La finition devrait en être facilitée. Par contre il faudra que le bateau soit à l'abri des intempéries pendant toute la durée du chantier.   

[xabmay]

Il y a plusieurs vidéos qui traitent de TA avec du CTP pourri.
Je me suis notamment inspiré de lui :



https://youtu.be/jUxeTQ325U0

Il travaille par l’extérieur mais d’autres font cela de l’intérieur mais il faut de la place.
Mon retour est que si je devais le refaire, je le referai quand le pont était enlevé et donc par l’intérieur.
Mais sans deponter ou découper l’auge, je referais ce que j’ai fait.

[bad.s]

Le prix annoncé de 4 à 5 k€ me paraît tout a fait exagéré    ...

Autant que je me souvienne dans mon cas

- la peau extérieure en stratifié avait été conservée

- l'auge moteur avait été découpée

la réparation avait été parfaitement réalisée ( et bien plus solide qu'à l' origine ) ...

C’est un concessionnaire jeanneau qui m’a annoncé ce prix , mais je pense qu’à ce prix là , il doit refaire le TA entier avec reprise sur auge etc…, j’espère parce que ça pique un peu 

Bonsoir
Une image de professionnel mais revenu soudainement
Alors au lieu de découper la partie arrière au lieu de découper la partie avant
Il avait découpé le dessus effectivement le bois était complètement pourri
Il a tout renforcer en bois rouge
Fibre de verre fini par un petit enduit marins

Pourquoi pas essayer de découper le dessus uniquement et comme dit denis, gratter et aspirer , à étudier

En effet si le tableau semble complètement imbibé la seule solution semble de creuser le bois pourri et de l'enlever. De quelle manière procéder  ? C'est vrai qu'il est tentant d'essayer en découpant le dessus du tableau et ensuite en essayant d'extraire le bois pourri. Ensuite si l'on garde les parties externes et interne du tableau, pourquoi vouloir à tout prix réinsérer un morceau de bois susceptible de pourrir à nouveau. Pourquoi ne pas noyer le tout dans du tissus de verre et de la résine mis en couches successives dans le trou ainsi formé ? Seul le poids peut être un peu plus important. Mais ce n'est pas à quelques kilos près. Ainsi tu pourrais mieux cerner les travaux à faire. Trouver un "bourrin" (lol  ) qui va détruire le bois pourri (ou le faire toi même) et aspirer les copeaux avec un aspirateur de chantier. Ensuite il sera facile de trouver un stratifieur pour remettre le tableau en état. En mettant une plaque de métal de chaque coté pour maintenir les deux peaux de stratifié fixées par des tiges filetées passées dans les trous de fixation du moteur, ça devrait le faire. La finition devrait en être facilitée. Par contre il faudra que le bateau soit à l'abri des intempéries pendant toute la durée du chantier.   

C’est une idée denis , c’est pas idiot

Il y a plusieurs vidéos qui traitent de TA avec du CTP pourri.
Je me suis notamment inspiré de lui :



https://youtu.be/jUxeTQ325U0

Il travaille par l’extérieur mais d’autres font cela de l’intérieur mais il faut de la place.
Mon retour est que si je devais le refaire, je le referai quand le pont était enlevé et donc par l’intérieur.
Mais sans deponter ou découper l’auge, je referais ce que j’ai fait.

Merci Xavier pour la vidéo


En fait le TA de mon bateau ne fait pas toute le largeur du bateau … il s’arrête au niveau des renforts des côtés , il y a un renfort central au niveau de la quille et un renfort de chaque côté , la largeur du TA avec le CP fait environ celle de l’auge , la liaison avec les côtés de la coque se fait en fibre résine

J’ai presque envi de tenter ceci :
Découper à la meuleuse l’avant du TA avec le gelcoat , la partir qui fait 1 cm d’épaisseur , en faisant le tour où se trouve le CP
Enlever le CP entier
Garder le support en strat qui fait 2 cm d’épaisseur côté cale ( en espérant qu’il soit sain ) car il est stratifié avec les renforts
Remettre du CP à la forme du TA collé avec du silicon marine sur ce support , le même que l’on met dans les trous de fixation du moteur , par exemple
Coller , avec le même silicon , la partie avant du TA découpé préalablement avec la meuleuse
Finir avec du strat le tour découpé avec les parties qui sont restées sur le bateau
Est ce que ça vous plaît ?
Je pense que le CP , de 3cm d’épaisseur , joue peut être un rôle de rigidité mais je pense aussi un rôle d’épaisseur , non ? Parce que pour obtenir une épaisseur de 6cm , ce que fait mon TA , il en faudrait de la résine et fibre !

[Robalo]

Pourquoi remettre du CP? Il serait préférable d'utiliser un matériau non putrescible. C'est ce que Xavier a utilisé pour le Doral (je ne me rappelle plus le nom du matériau, tu devrais retrouver sur son sujet).
Pour le silicone, non, il faut stratifier pour assurer une étanchéité parfaite et une liaison mécanique entre le renfort et la fibre de la coque.

[Moebius50]

le avancé par ton concessionnaire est un peu haut, mais pour autant :
- deux plaques de CP marine certifié Lloyds en 1.5cm c'est environ 800€
- 10kg de résine environ 300€
- mat de verre + joint congès 150€
- accessoire de pont a remplacer 100€
- divers consommables (papier de verre, acétone, mastic) : 100€

niveau main d'oeuvre :
- depose moteur est accessoire de tableau 4h (si les plages arrières viennent sans trop galérer)
- decoupe et nettoyage du tableau, je pense 1 journée (8h)
- préparation et pose du nouveau tableau (10h)
- fintion 5h (mastic, gelcoat, mastic, gelcoat, mastic gel coat....hein Xavier )
- remontage moteur et accessoire de tableau 4h

arrondissons à 30h de main d'oeuvre, si tout se passe bien. Un concessionnaire lambda est à 60€ de l'heure, soit 1800€ de MO. En ajoutant les materiaux (1450€), cela fait un total a environ 3250€ plus ou moins 10%.

Donc oui 4000 à 5000€  demandé par le concessionnaire c'est un peu beaucoup....... mais je ne serais pas surpris que les devis soit entre 3500€ et 4500€.

[xabmay]

Je confirme pour les heures de ponçage 
Pour répondre à Michel, j’ai mis du Coosa.

[bad.s]

Pourquoi remettre du CP? Il serait préférable d'utiliser un matériau non putrescible. C'est ce que Xavier a utilisé pour le Doral (je ne me rappelle plus le nom du matériau, tu devrais retrouver sur son sujet).
Pour le silicone, non, il faut stratifier pour assurer une étanchéité parfaite et une liaison mécanique entre le renfort et la fibre de la coque.

Tu as raison Michel , pas de CP

le avancé par ton concessionnaire est un peu haut, mais pour autant :
- deux plaques de CP marine certifié Lloyds en 1.5cm c'est environ 800€
- 10kg de résine environ 300€
- mat de verre + joint congès 150€
- accessoire de pont a remplacer 100€
- divers consommables (papier de verre, acétone, mastic) : 100€

niveau main d'oeuvre :
- depose moteur est accessoire de tableau 4h (si les plages arrières viennent sans trop galérer)
- decoupe et nettoyage du tableau, je pense 1 journée (8h)
- préparation et pose du nouveau tableau (10h)
- fintion 5h (mastic, gelcoat, mastic, gelcoat, mastic gel coat....hein Xavier )
- remontage moteur et accessoire de tableau 4h

arrondissons à 30h de main d'oeuvre, si tout se passe bien. Un concessionnaire lambda est à 60€ de l'heure, soit 1800€ de MO. En ajoutant les materiaux (1450€), cela fait un total a environ 3250€ plus ou moins 10%.

Donc oui 4000 à 5000€  demandé par le concessionnaire c'est un peu beaucoup....... mais je ne serais pas surpris que les devis soit entre 3500€ et 4500€.

J’attends un devis , mais c’est vrai que les matériaux + la main d’œuvre , ça fait vite du chiffrage

Je confirme pour les heures de ponçage 
Pour répondre à Michel, j’ai mis du Coosa.

Je confirme pour les heures de ponçage 
Pour répondre à Michel, j’ai mis du Coosa.

C’est léger comme matière le coosa Xavier ?

Sino, en découpant cet espèce de chapeau qu’il y a sur le TA , normalement j’aurais accès au CP , peut-être serait il envisageable de retirer le CP par là et ensuite couler de la résine fibrée ou autre chose en remplacement du CP , non ?



D’après mes mesures , le CP ne ferait que 90 cm de large et 55 cm de haut au niveau du V de la coque